Знаете ли вы, почему люди ходят в горы? Казалось бы, тривиальный вопрос, и ответ должен быть однозначный, но вот ответ у каждого — свой. Кто-то идет в горы за достижениями, риском или экстримом, кто-то хочет побыть в одиночестве, вдали от окружающего шумного мира, а кто-то за компанию или просто испытать себя. У каждого свои причины.
Очень давно хотел побывать в Грузии, в этой маленькой горной и свободолюбивой стране, не влюбиться в которую просто невозможно. И как только у меня появилась такая возможность, я, не раздумывая, решил ею воспользоваться.
Я провел в Грузии три недели. За время нашего путешествия мы проехали страну несколько раз, намотали на бусике почти 10 000 км, поднимались на гору Казбек, сплавлялись на рафтах, пересекали открытый ледник и купались в море. Наслаждались настоящей грузинской кухней — было выпито десятки литров тархуна и съедено килограммы хинкали.
В Грузию мы ехали на небольшом бусике, ехали, как цыгане (извините за стереотип), останавливаясь просто возле обочины, чтобы посушить вещи или сварить обед. А один раз, уже в самой Грузии, мы купили замороженные хинкали и сварили их, за что мне стыдно перед грузинами, так как самые вкусные хинкали — это свежеслепленные и которые только такими и подают в местных кафешках и ресторанах.
Дорога в одну сторону заняла два дня. Вторая группа туристов летела на самолете. Безусловно, это намного быстрее и комфортнее, но без бусика в такой длительный поход ехать невозможно, так как все туристическое и водное снаряжение, а также питание и личные вещи мы все везли с собой.
Нашей главной целью было восхождение на гору Казбек. Казбек (высота 5033 м) — пятитысячник Северного Кавказа, третья самая высокая точка Грузии. Эта гора очень похожа на своего собрата— гору Эльбрус. Но в отличии от Эльбруса, для восхождения на гору Казбек нам понадобилось дополнительное альпинистское снаряжение.
Казбек — потухший вулкан и самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен в восточной части Центрального Кавказа. Ученые утверждают, что последнее извержение произошло в 650 году до н. э. В самой стране эта гора имеет другое название — Мкинварцвери — что переводится как «гора с ледовой вершиной».
Утром пакуем снаряжение и собираем нужные вещи, остальные оставляем в бусике. Выходим в горы. Рюкзаки у нас тяжелые, 22-27 кг, у меня лишние 6 кг фотоаппаратуры. Стартуем с высоты 1750 метров, с поселка Степанцминда. До 2007 года он был известен как Казбеги, но недавно ему было возвращено историческое название. Путь на вершину горы Казбек пролегает через ледник и вечный снег и занимает 3-4 дня. В общей сложности туристы преодолевают перепад высоты примерно 3000 метров.
Нашей первой остановкой будет церковь Святого Георгия.
У подножья горы Казбек на возвышении расположилась типичная средневековая грузинская церковь — Гергетис Цминда Самеба. На фоне — невероятной красоты скалистая горная гряда. Отсюда открывается вид на весь поселок Гергети, который расположился у подножья горы и в честь которого церковь и получила свое название.
С вечера твердо решил встать с самого раннего утра и, пока все спят, пойти фотографировать горные пейзажи и утренний рассвет. Но потом что-то пошло не так. Утро позднее. Фото с первой ночевки с видом на Гергетский ледник.
С погодой в этот день везло, очень солнечно и очень жарко. Идется сложно, но в размеренном темпе это компенсируется возможностью любоваться масштабной панорамой на Казбек.
Поднявшись на вершину хребта, расположенную на высоте 3200 м, можно увидеть Гергетский ледник. Длинный язык ледника Гергети простирается на несколько километров от Казбекского плато до водопада на реке Чкхери и спускается с вершины горы до высоты 2900 м над уровнем моря. Весь ледник испещрен большим количеством трещин, внутри которых текут потоки талой воды. Днем с окрестных скал на ледник постоянно сыпется большое количество камней и сходят небольшие сели. Будьте осторожны с ледником Гергети, провалиться в одну из его трещин достаточно легко, поэтому очень часто группы туристов пересекают ледник в связках.
Уставшие за длинный день перехода, подползаем к перевалу для отдыха. Сбрасываем рюкзаки и падаем на карематы. Удивительно, насколько тело ощущается легким, будто не действует сила притяжения, когда тебя не прибивает уже к земле вес рюкзака. Как только я достаю камеру, народ вдруг оживает, у группы открывается второе дыхание, угрюмость на лицах сменяют улыбки, сразу появляются идеи, они сами подсказывают тебе позы, и начинается фотосессия…
Начало похода, мы, полны сил и задора, подымались в гору, а вокруг — высокогорные луга, все утопало в зелени, идти было одно удовольствие. Быстро проскочили ледник и начался медленный подъем до самой метеостанции по сыпучим склонам, по которым ноги часто проскальзывали и было очень легко оступиться. Требовалась максимальная концентрация внимания.
Сижу и отдыхаю во время привала. Мысли настолько приятные и тихие, ничего не беспокоит. Пытаюсь запомнить это состояние, чтобы унести его с собой. Вот именно за такими моментами я хожу в горы. Но все равно врываются мысли о жизни там, внизу, где тепло, хинкали и хачапури, вино и сыр.
Еда туристов. Все рассчитано по граммам и калориям, иначе рюкзак был бы неподъемным. Каждый грамм соуса, каждый сухарик выверен, и воспринимается в походе как роскошь.
Правда, к сублиматам организму новичка придется еще привыкнуть. Не каждый организм хорошо реагирует на специальную туристическую еду. Добавьте к этому стресс от физических нагрузок и перепада высоты. Вопрос качества еды для туриста — критичен. Ведь если организм не будет получать нужное количество калорий или вдруг на высоте начнется обезвоживание — весь поход под угрозой.
Мы поднялись к приюту для туристов и альпинистов «Betlemi Hut». Раньше здесь была метеостанция, которую построили в 1933 году, но проработала она совсем недолго, и была закрыта. Здесь останавливаются тургруппы на ночь перед самым восхождением на гору Казбек. Ежегодно приют принимает тысячи туристов.
Перед нами огромное плато усыпанное камнями разного размера, которые долетают сюда с горы. Все время слышится гул каменных обвалов. Палатки установили на краю поля, куда камни не долетают. Немного жутко от этого звука, сразу представляешь скорость и силу, с которой камни падают вниз.
Вы бы знали, сколько усилий необходимо приложить, чтобы вылезти из теплого спальника в утренний мороз. Пока наденешь 3 пары штанов и 4 пары кофт, пройдешь все 5 стадий принятия. И эта борьба повторяется каждый день похода.
Пока одеваешься, думаешь о том, как ты в воскресенье мог никуда не спешить и спать в теплой постели сколько угодно. Но вспоминаешь, почему ты тут и какие новые ощущения ждут тебя сегодня — и мороз на лице становится не таким колючим, а даже чуточку приятнее, бодряще.
За ночь выпал снег, который занес горную тропу. местами толщина снежного покрова достигла 20 см. Утро началось с откапывания палатки.
Ледники вздымаются очень высоко — сложно оторвать взгляд. Страшно красиво. К сожалению, фотография не может передать всего величия этого каскада, но она может вдохновить вас увидеть это собственными глазами.
В последнюю ночь свирепствовала настоящая буря с ураганным ветром. Он был настолько сильный, что приходилось полулежа-полусидя поддерживать спиной тент палатки, чтобы она не завалилась. В полночь началась гроза, грохотали молнии, начал падать град. Мысль была одна — только бы в палатку не попала молния. Как будто горы хотели показать нам, кто здесь хозяин. Мы попрощались с вершиной, этот день был последним резервным.
Потом собрались буквально за 40 минут и начали спуск вниз, вроде бы погода стала налаживаться. Но осадочек от того, что не удалось подняться на вершину, остался.
